Если человек задаёт такие вопросы, значит, как минимум, он понимает, что объектив - это не просто кусок стекла, а сложное оптическое устройство, которое иногда может выполнять свои функции не надлежащим образом. Обычно вопрос "как проверить объектив" задают те, кто недавно столкнулся с зеркальными камерами и тем, что объективов существует много и все они разные. Сам я тоже был таким. Со временем пришло какое-то понимание и опыт в этом вопросе. Вот ими я и хочу поделиться и изложить свой взгляд на выбор объектива вообще. Далее я буду вольно обращаться с терминологией и фотографическим жаргоном в надежде, что раз Вы читаете это, значит, Вы уже в теме.

Eсли же вы попали сюда случайно и ещё не определились с необходимой камерой, рекомендую предварительно ознакомиться с моей статьёй о выборе фотоаппарата.

Выбор объектива - несколько слов

Об этом писалось уже много раз, но я повторюсь - универсальный объектив не существует (к сожалению), поэтому под каждую задачу необходим объектив, специально разработанный для неё. Естественно, что я говорю о качественном результате. В принципе, все можно снять всем, и решение принимать Вам - устроит ли Вас посредственный результат или нет.

Понимание того, какой объектив Вам нужен, приходит не сразу, а по мере понимания разницы в получаемом изображении разными объективами, по мере определения, что Вы собираетесь снимать, от желаемого эффекта... короче, с опытом. Не зря зеркальные камеры, особенно начального уровня, комплектуют объективом. Обычно его вполне достаточно, чтобы определиться со своими потребностями. Некоторым его хватает на всю жизнь.

Об особенностях разных типов объективов я распространяться не стану, об этом написано уже много, качественно и с картинками. Например здесь: "Lens Work", "Объективно об объективах". Лучше вряд ли уже кто напишет.

Если Вы почитаете фотофорумы, то наверняка наткнётесь на высказывания типа "зум - это гуано, фикс - это кул". Я не советую принимать это за истину. Дело в том, что большинство тех, кто так высказывается, не имеют возможности пользоваться качественной оптикой. Поэтому, получая в руки средненький фикс, и, сравнивая его со недорогим зумом, они приходят к мысли, что качество картинки заметно отличается. И здесь они скорее всего не лукавят. Если же взять объективы одного класса, то существенной разницы может и не оказаться. Для меня преимущество фикс-объективов только лишь в их бОльшей светосиле. Но оно сводится на нет, если требуется снимать с прикрытой диафрагмой. А вот постоянное фокусное расстояние для меня - это большой недостаток. Во многом это объясняется моей манерой съемки - я не люблю тратить много времени на съемку одного кадра, особенно в портретной или свадебной съёмке, когда важен каждый взгляд, каждый жест и нет времени кадрировать картинку, бегая туда-сюда. Для портретной съёмки важно успеть поймать мгновение.

Многие возразят, что мол, оптическая схема фикс-объектива проще и не требует сверхусилий от разработчика для получения качественной картинки и что нельзя сделать зум-объектив с одинаковыми оптическими качествами на всём диапазоне фокусных расстояний. С этим, естественно, я спорить не буду, но с одним замечанием - при всём этом нужно учитывать цену и здравый смысл.

Из общих правил:

  1. Самая дешёвая оптика - самая плохая, но самая дорогая, как это ни странно, - не всегда самая лучшая для Вас (особенно в каждой конкретной связке камера-объектив).
  2. Большой диапазон фокусных расстояний - это наверняка далеко не самые хорошие оптические качества во всём диапазоне или хорошие на одном краю диапазона и посредственные на другом. Иными словами - чем меньше кратность зума, тем больше вероятность качественного объектива. Сейчас выпускаются качественные зумы с кратностью от примерно 1,5 для широкоугольных до 3 для длиннофокусных объективов.
  3. Трезво оценивайте свои потребности и возможности камеры. Даже самый лучший объектив на плохой камере не обеспечит Вам то качество изображения, на которое Вы рассчитывали.

Какие моменты следует учитывать.

  1. Диаметр передней линзы часто становится большим препятствием для покупки фильтра. Особенно это касается поляризационного, стоимость которого в некоторых случаях может составлять 1/4 стоимости самого объектива. Отсюда можно вывести рекомендацию - если есть возможность, покупайте объективы с одинаковым диаметром передней линзы :)
  2. Если требуется максимально быстрая фокусировка или возможность ручной дофокусировки в любой момент - стоит обратить внимание на объективы с ультразвуковым двигателем (USM, HSM и т.д.)
  3. Вращение передней линзы при фокусировке не позволит Вам пользоваться поляризационным фильтром и лепестковой блендой.
  4. Наиболее дорогие объективы делают с неизменяемыми габаритами. Т.е. ни при фокусировке, ни при зумировании их размер не меняется. Благодаря этому в корпусе объектива нет дополнительных щелей, через которые пыль может попасть внутрь.
  5. Стабилизатор изображения - безусловно очень полезная вещь, если Вы снимаете с рук, и совершенно не нужная, даже вредная, если Вы пользуетесь штативом. Почему вредная? Потому что стабилизатор - это дополнительная линза, которая уж точно не способствует улучшению изображения, дополнительная механика и электроника, которые имеют свойство ломаться. Использование стабилизатора в условиях, когда он не нужен, ухудшает качество изображения - это и моё личное наблюдение, и мнение некоторых знакомых фотографов. Кроме того, стабилизатор создаёт дополнительную (и очень существенную) нагрузку на аккумулятор, в результате чего он разряжается гораздо быстрее, чем Вы ожидаете. Однако в сложных условиях съемки Вы сможете оценить всю мощь стабилизации изображения.
  6. Не забывайте о массо-габаритных характеристиках. Например, в длительном походе Вам не доставит удовольствия объектив длиной 30 см и весом 1,5 кг.

Ещё хочу сказать несколько слов о призводителях. Однозначно, что "родные" объективы в среднем лучше, чем продукция сторонних производителей, НО! Это не значит, что нужно во что бы то ни стало покупать только объективы той же марки, что и камера. У любого производителя бывают как удачные, так и неудачные модели и тут перед покупкой стоит хорошенько изучить отзывы о возможных вариантах. Очень может оказаться, что тот "родной" объектив не так уж хорош, как например, во-о-он тот скромненький Tamron.

Безусловно, в верхней ценовой категории оптику Nikon, Canon, Pentax, Sony... (особенно их фикс-объективы) Вы вряд ли найдёте чем заменить - всё-таки здесь эти производители трудно достижимы для конкурентов. Но при этом и цена... А вот если взглянуть на сегмент оптики классом чуть-чуть ниже, здесь картина меняется кардинально - Sigma, Tamron и Tokina выпускают объективы весьма приличного качества при относительно низких ценах, при этом обычно комплектуя их блендой и чехлом, чего практически никогда не делает, например, Canon.

Но, к сожалению, не всё так гладко, как хотелось бы. И Sigma, и Tamron, и Tokina отличаются нестабильностью качества от экземпляра к экземпляру. Кто-то скажет - вот она расплата за низкую цену, но, мне кажется, что здесь что-то другое. Такое ощущение, что последнее время это беда всех производителей. Мне известны случаи, когда даже самые дорогие объективы оказывались не так хороши, как высока их цена. Из всего этого следует главный вывод - ЛЮБОЙ объектив нужно обязательно проверять перед покупкой, даже если он стоит xxxxx$.

Как проверить объектив - мой вариант

Предположим, Вы однозначно определили, какой объектив Вам нужен и нашли место, где будете покупать. Если это магазин в вашем городе или какой-то знакомый - Вам повезло. В гораздо худшей ситуации те, у кого нет под боком таких магазинов и знакомых - это я намекаю на нестабильное качество.

ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой камеру с заряженным аккумулятором и пустой картой памяти.

 

Внешний осмотр

Перед тем, как присоединить объектив к камере лучше сразу осмотрите его на предмет внешних повреждений, царапин на передней и задней линзах, качества стекла (в линзе не должно быть видно никаких неоднородностей). Посмотрите сквозь объектив на свет, чтобы убедиться, что между линзами не попал какой-то мусор. Кстати, насчёт пыли внутри объектива - она в итоге там появится обязательно. Её количество и размер во многом будет зависеть от конструкции объектива. Однако, сколько-нибудь заметного влияния на изображение она оказывать не будет (если только её там не толстый слой :)).

Если Вы намереваетесь часто использовать ручную фокусировку, обратите особое внимание на фокусировочное кольцо - если оно будет с люфтом, Вам это может доставить массу неудобств.

Если никаких замечаний при внешнем осмотре нет, можете смело присоединять объектив к камере и начинать проверку в работе.

 

Точность автофокусировки

Первое, что я проверяю - это точность автоматической фокусировки (или как часто выражаются - бэк/фронт фокус). Это понятно, что объектив должен фокусироваться именно на том объекте, на котором Вам нужно. Однако, иногда при просмотре фотографий, можно заметить (особенно при съёмке с сильно открытой диафрагмой), что область максимальной резкости упорно лежит ЗА или ПЕРЕД тем объектом, на который Вы фокусировались. Это может быть связано как с камерой, так и с объективом. Если Вы наблюдаете такую картину со всеми объективами - нужно юстировать камеру, если с конкретным объективом - надо его менять.

тестовая таблица для объективаСоветов, как проверить точность фокусировки, в интернете можно найти массу. Некоторые даже с математическими вычислениями. Но я опытным путём пришёл к своему простому способу. Для этого я на лазерном принтере на мелованной бумаге распечатал с максимальным качеством такую таблицу (рис.1).  Бумага должна быть максимально белой, чтобы обеспечить наилучший контраст. А дальше всё очень просто - кладёте на стол таблицу, открываете диафрагму до максимума, выбираете фокусировку по центральной точке, ставите камеру на штатив (это у кого трясутся руки) так, чтобы угол между осью объектива и столом был примерно 30-45 градусов, расстояние до таблицы - минимально возможное для автофокусировки. Теперь фокусируетесь так, чтобы центральная линия таблицы делила кадр точно пополам по горизонтали, а боковые шкалы таблицы были симметричны относительно центра кадра. Делаете несколько кадров, каждый раз заново фокусируясь. Если это зум-объектив, сделайте то же на разных фокусных расстояниях.

А дальше можно рассмотреть результаты. Мне обычно хватает экрана камеры, чтобы оценить пригодность объектива для меня. В идеале центральная линия должна быть максимально чёткая и ближайшие несколько делений в разные стороны должны равномерно размываться (чем дальше, тем большая несимметричность размытия может быть заметна). Для себя я на данный момент принял допустимым непопадание фокуса максимум на 1-2 деления при диафрагме 1,4-2,8. Если светосила объектива меньше, то в принципе допуск можно увеличить из-за большей ГРИП.

Стоит учесть такой момент - бывают объективы, которые по-разному фокусируются при различном освещении, при различном расстоянии до объекта... Объяснить этого не могу, казалось бы, тут дело не в объективе, а в камере, но... например, у меня на одной и той же камере разные объективы ведут себя по-разному.

И еще - если Вы являетесь счастливым обладателем камеры с возможностью юстировки под несколько объективов, Вас вопрос проверки на точность фокусировку при покупке должен волновать не очень сильно.

Эта характеристика объектива может меняться в широких пределах от экземпляра к экземпляру (в зависимости от модели).

 

Разрешающая способность (резкость, мыльность)

Теперь стоит проверить способность объектива передавать мелкие детали. Конечно, можно снимать различные тестовые таблицы с линиями и цифрами, только это Вам понимания картины не даст. Я обычно снимаю лицо человека при максимально открытой диафрагме (при этом мыльность проявляется в наибольшей степени). Если при этом четко видны волоски бровей и ресниц и поры при крупноплановом портрете, значит объектив по разрешению меня устраивает. Конечно, это всё субъективные понятия, но Вы и снимать будете не для приборов, а для рассматривания глазами.

Также можно оценить равномерность разрешающей способности по площади кадра. Для этого достаточно сфотографировать лист с текстом на весь кадр и рассмотреть, как меняется четкость букв от центра кадра к его краям.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива могут меняться в достаточно широких пределах (зависит от модели объектива), что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Контровой свет и зайцы

Важная характеристика объектива - умение "держать" контровой свет, т.е. в ситуациях, когда приходится снимать против яркого света, общий контраст получаемой фотографии не должен снижаться (в идеале). К сожалению, идеальных в этом смысле объективов мне не встречалось, хотя попадаются модели очень приятные.

Сюда же нужно отнести проверку на "ловлю зайцев", т.е. когда при боковом свете в кадре появляются посторонние нежелательные блики. Конечно, если воспользоваться блендой, то можно защититься от этого явления, но она не всегда одета и не всегда входит в комплект, поэтому такое свойство объектива хорошо иметь в виду.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива если и меняются, то в очень малых пределах, не заметных глазу.

 

Аберрации

Аберрации - это погрешности в оптической системе. Имеют разную природу и проявляются по-разному. В основном можно столкнуться с дисторсией и с хроматическими аберрациями.

Дисторсия проявляется искривлением горизонтальных и вертикальных линий на фотографии. Обычно в большей или меньшей степени присутствует у широкоугольных объективов. От экземпляра к экземпляру не меняется, т.к. определяется конструкцией объектива.

Хроматические аберрации проявляются как цветные (красные, синие, зеленые) ореолы вокруг объектов (в основном вокруг темных на светлом фоне). Их величина может меняться с изменением фокусного расстояния. От экземпляра к экземпляру может меняться, что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Общие слова

Проверяя объектив оценивайте не только детализацию, но и размытие заднего плана (т.н. боке). Сколько людей, столько и мнений, что считать красивым боке - тут уж полагайтесь на своё понимание этого вопроса.

Постарайтесь снять именно то, для чего покупаете объектив - если для пейзажа, то пейзаж, для портрета - портрет и т.д.

Обратите внимание, нет ли у фотографии какого-то оттенка, который может появляться из-за особенностей стекла линз.

Все тестовые картинки нужно снимать в RAW и лучше всего смотреть на большом калиброванном мониторе.

Если есть возможность взять объектив на какое-то время потестировать - воспользуйтесь ею обязательно.

Вот, пожалуй, и всё. Вы наверняка заметили, что я не привожу никаких чисел, рекомендаций и т.д. Я попытался рассказать общий принцип проверки. О степени соответствия того или иного параметра Вашим требованиям судить только Вам. Опять же, на пути к качественной оптике существует препятствие в виде цены. Поэтому покупка объектива - это практически всегда компромисс.

Самый лучший объектив - это тот, который нравится лично Вам.

 

PS. Если что-то ещё вспомню - обязательно добавлю.